Teruel, una pequeña joya y gran sorpresa

Teruel, la ciudad, es poco conocida. O por lo menos poco a nivel turístico, que no a nivel social o político gracias a la ardua y significativa tarea de la plataforma “Teruel existe” que ha hecho mucho por difundir el nombre y la problemática de la ciudad y de la zona algo o muy olvidada por las instituciones desde hace mucho tiempo. El municipio, en cualquier caso, fue para nosotros una grata y bonita sorpresa. En el centro, es casi de obligada visita la plaza del Torico, con su fuente característica con la figura en lo alto y en pequeño del bravo animal. Y no muy lejos, la Catedral y diversas de las torres de estilo mudéjar -mezcla de románico y gótico, con ornamentación decorativa de tipo musulmán-, que son buena muestra y expresión de este estilo y que es de lo mejor que puede encontrarse tanto en el país como en la propia comunidad de Aragón. Al lado de la Catedral se encuentra el mausoleo de “Los amantes de Teruel”, excepcional historia de final trágico y de amor eterno. Y tampoco hay que caminar mucho para llegar hasta la Escalinata Neomudéjar, el Puente de la Reina o dar una vuelta y descubrir algunos de los torreones de la antigua muralla que protegía el núcleo de la ciudad. Algunos, más o menos en buen estado, son los de San Esteban, Ambeles o el Rincón. Recomendable la visita, que se puede complementar con salidas a los pueblos de Albarracín o, ya más lejos, la comarca del Matarraña.

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Las aguas de Caldes de Boi

Llegamos por recomendación de un trabajador del complejo urbanístico de Pla de l?Ermita, en la zona de la Vall de Boi, y que nos aconsejó antes de irnos acercarnos hasta Caldes de Boi. Llegamos tras apenas diez minutos de coche, superado el desvió en la carretera hacia el aparcamiento del Parque Nacional d’Aigüestortes -que queda subiendo, a la derecha- y en lo que parecía, por el estado del pavimento, la parte final del recorrido asfaltado. Nos sorprendieron dos cisnes en un estanque, majestuosos, elegantes. También, solitarios y con picores evidentes y algo preocupantes. Alrededor, un manto de hojas ocres, naranjas y rojas tapaba como un tapiz lo que se atisbaba a intuir eran pequeñas pistas de minigolf. Todo el recinto residencial se presentaba en estado latente, igual cerrado. Pese a ello nos dejamos llevar por las indicaciones que nos marcaban destino a varias fuentes de aguas termales – muy buenas para la salud pero calientes y de olor poco favorable, según comprovamos- y a una cascada que se oia, ruidosa, y que pudimos ver de cerca y desde varios puntos. Delante nuestro, una pareja, garrafa en ristre, iba a cargar sus depósitos para aquel día y probablemente para varios más. En el tiempo que estuvimos se pararon varios coches y vimos a una familia y algún que otro grupo, aunque poco más. Ya nos habían dicho que era temporada baja: un momento delicioso patra darse una vuelta por una de las zonas más bonitas de Catalunya, especialmente cuando el otoño ya asoma y la naturaleza inicia su transformación y se prepara para el invierno.

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Malmö

Una de las ciudades más importantes de Suecia, tercera por población, y una de las más destacadas de los países esacndinavos, apenas está a unos 28 kilómetros de la capital danesa, Copenhague. Las conectan un puente sobre el mar Báltico, de casi una decena de kilómetros, abierto a finales de la útima década del pasado siglo y que es una infraestructura de alta y avanzada tecnología. De Malmö, llama la atención una enorme torre que se retuerce sobre sí misma, obra del español Santiago Calatrava y que lleva por nombre “Turning torso”. Cerca, vale la pena darse un largo y relajado paseo por su frente marítmo, zona habitual de práctica deportiva. En uno de sus extremos, un restaurante esconde un curioso secreto y es que también sirve como plataforma de baño (incluso una parte de él, de forma discreta, para nudistas). El centro, con varias de sus plazas, el edificio del ayuntamento e iglesias protestantes, ofrece un agradable recorrido así como sus muchos espacios verdes, cuidados y lugar habitual de encuentro de sus vecinos, especialmente cuando el sol deja verse y luce en el cielo.

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Vielha: nieve, frío, agua, naturaleza… Centro y corazón del Valle de Arán

Llegamos nevando, que no es poca cosa, especialmente si vienes de climas más templados. De hecho el paisaje ya fue ganando blanco desde la Pobla de Segur y hasta alcanzar nuestro destino, corazón del Valle de Arán y su capital, Vielha. Encontramos fácil, más o menos, sitio para aparcar y tras quedar embelesados por la nieve -que estaba por todas partes y caía con delicadeza desde las alturas- nos fijamos en un grupo de gente resguardados tras la cornisa de una fachada tomando en el exterior -las medidas anticovid así lo exigían- un café o bebida caliente. ¡ Ese vaho era muesra inestimbale del frío y el contraste térmico! No estaríamos mucho más allá de dos o tres grados centígrados, que fácilmente por la noche podían pasar a negativos.

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Siurana, último bastión musulmán en Catalunya durante la Reconquista

Es un pueblo pequeño, discreto aunque con mucho encanto y un emplazamiento privilegiado, que hace que no fuera extraño que se convirtiera en el siglo XII (1153) en el último bastión musulmán en caer en Catalunya, tras hacerlo otras grandes ciudades como Lleida o Tortosa. Entonces ocupaba un lugar estratégico y de aquella presencia aún queda en pie parte (no visitable aunque sí visible) de aquella fortaleza. Según cuenta la historia y puede leerse en la web de Siurana, hoy por hoy, pequeñito pueblo en la comarca del Priorat de apenas una treintena de vecinos, “la reina mora Abdelazia, al verse rodeada por las tropas cristianas prefirió suicidiarse lanzándose con su caballo por el acantilado antes que rendirse”. El animal, ante tamaña y loca idea, se resistió a su fatal final y dejó huella en la roca de su obstinación -fracasada- por seguir viviendo.

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Cervera, su universidad, muralla medieval y el “callejón de las brujas”

Capital de la comarca de la Segarra, de unos 10.000 habitantes (9.440), Cervera destaca, y así lo señalan desde el propio Ayuntamiento en su web, por su espectacular universidad. El edificio, que data de comienzos del siglo XVIII y que tiene origen monárquico, muestra una fachada de estilo barroco muy trabajada. La portalada, impresionante, consta de dos columnas, a lado y lado, con la figura de la Inmaculada Concepción, patrona de los estudiantes, sobre la misma. Dsifrutamos, durante nuestra visita, de esa maravilla ya anocheciendo y empezando a iluminarse. La estampa, sin duda, es llamativa y reclamo lógico y natural de esta ciudad de tamaño medio, tirando a pequeña, de poderosa y potente muralla exterior.

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En Oporto, una de las librerías más bonitas de Europa y, posiblemente, del mundo

Lo dijimos hace poco y lo prometido es deuda. Estuvimos por Oporto apenas unos pocos días antes que se activara todo el dispositivo actual en España, Europa y el mundo entero, ante el coronavirus. Una visita corta pero productiva que nos permitió descubrir, sin duda, una de las ciudades más bonitas de Portugal y de la Península. Con un aire algo decadente, muy luso, pero con gracia y un carácter particular. De nuestra estancia, una de las cosas más llamativas, fue la visita a la librería Lello e Irmao, en el centro histórico de Oporto y una de las más prestigiosas de esta urbe y del país desde que abriera sus puertas y se inaugurara bajo su aspecto actual a comienzos del siglo XX, en 1906. Inauguración a la que, según leemos, acudieron destacados políticos y representantes de la sociedad civil.

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Gisclareny, el pueblo más pequeño de Catalunya

Silencio, mucho silencio o silencio absoluto, según se prefiera. La verdad es que esa es una de las grandes y poderosas impresiones que genera este pueblo y que es común a muchos otros de características parecidas. Gisclareny, en el Prepirineo catalán y a no muchos kilómetros de Berga y tampoco excesivos del Túnel del Cadí y la Cerdanya, es desde el último censo oficial, de 2017, el pueblo con menos habitantes de Catalunya. Tiene apenas 27 (pocos, pero incluso más que muchos otros en España que no llegan ni a los 10). En cualquier caso y según leemos, en el último siglo -aunque con matices porque la extensión del término municipal ha variado con el paso de los años- ha perdido más de 200 habitantes.

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Girona no decepciona: más de 2.000 años de historia, el río Onyar, la Catedral o el barrio judío dan para mucho

Tiene fama y es merecida. Nuestra visita a Girona, unas de las ciudades más bonitas del país, fue improvisada aunque íbamos sobre seguro: su imagen y prestigio la precede desde hace mucho tiempo. Cerca de una hora en tren desde el centro de Barcelona en un semidirecto que nos llevó hasta las afueras de la ciudad. Desde allí quince minutos a pie en un día de muy buen tiempo y agradable donde el frío casi no se notaba y que nos permitió alcanzar el Puente de Piedra en muy poco rato. Sobre uno de sus costados, tres chicas haciéndose sus fotos de rigor con, al fondo, una de las estampas  más conocidas y singulares, propias y reconocibles de Girona, con lo que se conoce como las “Casas del Onyar”: de tonos vivos y suaves formando una combinación amable y adecuada con los refejos sobre las aguas del río. Por cierto, el Puente también se conocía como el de Isabel II y vino a sustitutir al anterior, gótico, en 1856. En las primeras décadas del pasado siglo todavía albergaba el mercado de animales.

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Tarragona, gran enclave romano que llegó a ser capital del Imperio

Tarragona tiene una fama a medias, que no le hace justicia, menos de la que merece y que sí tienen otras ciudades y lugares tanto de Catalunya como del conjunto del estado. Disentimos, esta ciudad costera de gran e interesante pasado romano ofrece muchas cosas, más de las que a priori se conocen y valoran. Reivindicamos, por lo tanto, su visita. Construída en 218 a.C  a la llegada de los romanos a la Península durante la Segunda Guerra Púnica contra los cartagineses, llegó incluso a ser capital del Imperio Romano entre los años 26 y 25 a.C. con la presencia de Augusto en la ciudad, dirigiendo las campañas contra cántabros y astures. Su Muralla (s. II a.C.), de la que se conservan 1.100 metros (originariamente tenía 3,5 km. que delimitaban el perímetro de la ciudad) es la mayor construcción romana en pie de Europa fuera de Italia. Sus piedras y la visita, paseo, por la zona habilitada ofrecen grandes vistas sobre la zona e impresiona el tamaño de sus muros (algunos reforzados, junto con los baluartes y fortín entre los siglos XVI y XVIII, para hacer frente a la artillería). Destacan la escultura de Minerva, con la inscripción romana más antigua de la Península Ibérica, y la Torre del Arzobispo.

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