IRVPHOTO.NET: Fotografía, viajes y periodismo. Artículos sobre destinos de aquí y de Europa (y más allá); también, proyectos fotoperiodísticos. Blog, libros, rincones de Barcelona… Por Ignasi Robleda.
Me llamo Ignasi Robleda, periodista y fotógrafo, apasionado de la comunicación, la imagen, la cultura y el deporte (sobre todo, fútbol). Y siempre con ganas de aprender, con el viaje o la gastronomía como otros puntos de interés.
Se suele decir que los libros son mejores que las películas. Pero es que en este caso, los films, también éste último o más reciente de Juan Antonio Bayona “La sociedad de la nieve (2023)”, son francamente buenos. Muy bien hechos. Así que para que el libro sea incluso mejor, es que tiene que ser de muy gran nivel. Lo cierto es que hay que reconocer que el trabajo realizado por el escritor británico y ganador de uno de los premios más prestigiosos de las letras británicas, el ‘Maugham Somerset Award”, Piers Paul Read, en esta edición de 1974 es realmente excelente.
La imagen del valle de Núria, en el Ripollés y en el término municipal de Queralbs, rodeada -la estación- por imponentes montañas de casi 3.000 metros, llena de nieve, casi un palmo o varios dedos, parece a estas alturas, julio y después de un mes de junio de los más tórridos desde que se tienen registros y en concordancia -desgraciada- con los pronósticos del cambio climático, irreal. Pero no, fue cierta y llamativa. De hecho, justo durante las semanas siguientes, en los meses de abril y mayo, el volumen de precipitaciones hizo que se abandonara por primera vez en tres años la alerta por sequía en Catalunya. Volviendo a Núria, se puede llegar en un cremallera -ferrocarril- que supera un desnivel de cerca de 1.000 y tiene un recorrido de más de 12 kilómetros, desde una de sus principales paradas en la falda del Valle, en el municipio de Ribes de Freser (donde también merece la pena echarle un vistazo. Si se pierde el tren, los tiempos de espera -que pueden superar la hora en temporada baja-, así lo facilitan y casi aconsejan).
Es uno de los grandes tesoros geológicos y naturales de Navarra, muy cercano también a la Foz de Arbayún, que hay quien compara dando a una u otra como vencedora. Aunque para gustos… ya se sabe. Ésta, la de Lumbier, en el término municipal del pueblo del mismo nombre (a unos 50 kms. de Pamplona) y cogiendo un desvío en su entrada y con una zona de aparcamiento a unos dos kilómetros, aúna muchos atributos: a los naturales, ya de por sí imponentes, suma la presencia y aportación humana, que le añade un ‘extra’ también interesante para este tipo de salidas.
Esta Foz ofrece dos tipos de recorridos: uno más largo, circular, de unos seis kilómetros y un desnivel de algo más de 170 metros, que se realiza en cerca de unas dos horas; y, una segunda versión, más corta, lisa, adaptada, que se completa en sesenta minutos y se reduce a unos dos kilómetros pero incluye, en cualquier caso, las partes más interesantes. El primero es algo más abruto, tiene más parte de montaña y algunas panorámicas bastante bonitas sobre la sierra de Leire. Ambos, de todos modos, pasan por una senda, muy transitable al lado del río Irati y dos profundos, oscuros y silenciosos túneles que representan curiosas y atractivas experiencias.
Reducir a la capital de Euskadi, de más de ocho siglos de historia, cerca de 270.000 habitantes, sede del parlamento y gobierno del País Vasco, destacado cruce de caminos entre la Meseta y Francia y punto de paso destacado del Camino interior del Norte de Santiago es por supuesto un reduccionismo que para algunos puede ser excesivo e injusto. Lo cierto, en cualquier caso, es que la huella del escritor birtánico de “Los Pilares de la Tierra”, Ken Follet, en esta urbe de la provincia alabesa es más que incuestionable. De hecho, en la parte trasera de la oficina donde se reserva la visita a la Catedral de Santa María se localiza una escultura a tamaño natural y gran realismo que recuerda que el novelista se inspiró en la catedral para la escritura de la segunda parte de esta saga de constructores de catedrales de extraordinario éxito internacional y millonarias ventas.
Es uno de los grandes tesoros geológicos y naturales de Navarra, muy cercano también a la Foz de Arbayún, que hay quien compara dando a una u otra como vencedora. Aunque para gustos… ya se sabe. Ésta, la de Lumbier, en el término municipal del pueblo del mismo nombre (a unos 50 kms. de Pamplona) y cogiendo un desvío en su entrada y con una zona de aparcamiento a unos dos kilómetros, aúna muchos atributos: a los naturales, ya de por sí imponentes, suma la presencia y aportación humana, que le añade un ‘extra’ también interesante para este tipo de salidas.
Es patrona de Catalunya desde hace prácticamente 150 años pero su historia se remonta a mucho tiempo atrás, al siglo IX y a una leyenda muy singular y que le da un significado especial que ya empezó a atraer a peregrinos desde el siglo XIII -fenómeno que no ha parado desde entonces-. Esta historia habla de dos pastorcillos que un sábado del año 880, al atardecer, vieron cómo una luz caía desde el cielo hacia la montaña de Montserrat, acompañada de una agradable melodía. Al sábado siguiente volvieron con sus padres y el episodio se repitió; más tarde y el mismo día de la semana pero esta vez acompañados del rector de Olesa vieron como el suceso acontecía durante cuatro semanas seguidas más. A la quinta (sexta o séptima según cojamos a los niños o padres como referencia) ya acudieron acompañados del obispo, por entonces en Manresa, que descubrió la talla de la virgen en una cueva de la montaña. Al tratar de moverla, ésta se hizo tan pesada que se entendió como una señal de la Virgen para permanecer en aquel emplazamiento y se decidió alzar en aquel punto una capilla.
Es una población relativamente pequeña, capital del Trentino Alto Adigio, rodeada de montañas, próxima a las espectaculares Dolomitas, a los Alpes. Y en Italia, pero también muy cerca, geográfica y emocionalmente, de Alemania. De hecho, en sus calles es habitual ver y también escuchar la lengua de Goethe, que tampoco extraña ya que es algo bastante normal en toda esta parte del norte del país transalpino que se mueve en una interculturalidad fruto del poso de muchos siglos y de una identidad que navega entre el Mediterráneo y Centroeuropa. Una mezcla compleja, que puede que acabe por tirar más hacia uno de los lados, más influyente. La impresión es que la proximidad de Austria, Suiza y la ya mencionada Alemania ganan la partida y que la impetuosidad, desparpajo y ‘dolce farniente’ romana o napolitana queda algo relegada.
Sea como fuere, Bolzano, de algo más de 100.000 habitantes, es italiana y cuenta con una historia que remite al siglo XII, al obispo de Trento que fue quien promovió la creación de un centro comercial de envergadura en esa región y cuyos religiosos protagonizaron serias disputas con los condes del Tirol durante cerca de un siglo, hasta la llegada a la región de los Habsburgo. Otra de las figuras vinculadas a esta ciudad es de insigne y remarcable apellido, fácilmente reconocible como una de las familias de mayor poder y fuerza de toda Italia: Claudia de Medici, a quien se atribuye haber ampliado los límites fronterizos de aquella parte del país y haber sido también una mecenas distinguida a quien hay que agradecer obras y financiación como las observables en la Piazza delle Erbe.
Ésta, por cierto, Plaza de las Hierbas, se señala a su vez como uno de los legados más evidentes del espíritu centroeuropeo presente en buena parte de sus calles, pórticos y plazas. El mercado, de frutas y verduras, activo desde hace más de 800 años, se remonta hasta 1295 y es hoy uno de los grandes reclamos turísticos de Bolzano. Damos fe de ello y coincidimos en dicho parecer. Otro de los lugares, central, punto neurálgico, es la Piazza Werther, llena de cafés y restaurantes y lugar ideal para sentarse, darse un descanso y disfrutar de la peculiar y magnífica ubicación de esta ciudad. Por cierto, aunque nosotros no lo vimos (por las fechas) pero parece contar con un espectacular y muy conocido y popular Mercado de Navidad. Seguro que por entonces la estampa es de postal.
El tercero de los espacios imprescindibles es la Catedral, que cuenta con un campanario gótico -el más bonito de la región- y que se conforma a partir de tres anteriores iglesias – paleocristiano, altomedieval y románica-. Bolzano, junto con Trento, no muy lejana, y Cortina d’Ampezzo son tres d e las localidades a incluir en un itinerario por la zona de las Dolomitas y el contrapunto urbano y cultural a unas formaciones naturales que impresionan. Maravillosas.
Ciudad conocida sobre todo por el concilio católico que lleva su nombre y que se celebró durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563 para redefinir determinados y trascendentes aspectos de la doctrina católica pero también para condenar la reforma protestante. Ese es probablemente el gran hito histórico que a cualquier le viene a la cabeza cuando oye el nombre de Trento, ciudad de alrededor de 115.000 habitantes que hasta la Primera Guerra Mundial fue austríaca y que se encuentra muy cerca de los Alpes, las Dolomitas y en el profundo valle del Adigio, pero es que esta urbe ofrece también varias cosas más. Entre ellas, por ejemplo, su amplia Plaza del Duomo, en el centro de la ciudad y donde se localiza la catedral de la ciudad dedicada a su patrón, Vigilio, y que es otro de sus principales reclamos. También, en esta ‘piazza’, destaca la imponente Fuente de Neptuno o no muy lejos de allí la iglesia de Santa María la Maggiore. Llama mucho la atención y es de obligada visita, el Castillo del Buenconsiglio, residencia de los príncipes-obispos, del siglo XIII y unida a la Torre Grande y que en la actualidad actúa como museo, con una interesante colección de objetos arqueológicos, pinturas y otros elementos.
Tres localidades de tamaños dispares -más parecidos entre las dos últimas, siendo Como de mayores dimensiones y una población estable de cerca de 85.000 visitantes- pero un aspecto muy en común: encontrarse en las proximidades de un lago. Como y Bellagio en el lago de Como y Sirmione, en el de Garda, el más grande de toda Italia. Las tres se localizan en la parte norte del país transalpino, no muy lejos de Milán, Suiza y Austria y tampoco de los Alpes, siendo los lagos, por lo tanto, de montaña y en algún caso de origen glaciar. De Como, algunos de sus ’embajadores’, involuntarios, George Cluny o Madonna, que se compraron una residencia en sus cercanías; de Sirmione, María Callas, que también se alojó en aquella localidad con su primer marido en los años cincuenta; y de Bellagio, los Rockefeller, con varias propiedades en aquel pueblo, de sinuosas calles empedradas y bonito paseo junto a las próximas aguas. Todas también conocidas por sus villas, por ser lugar muy visitado por familias pudientes de la región desde siglos atrás y por ser uno de los grandes polos europeos de producción de seda desde el siglo XVI. Motivos sobran para echarles un buen vistazo -en ferry es lo más habitual- aunque mejor hacerlo -de poderse- fuera de temporada alta -léase, evitar en verano-.
Hasta finales de este mes de enero’ 24 y desde el pasado mes de septiembre se ha podido ver en la sala KBr de la Fundación Mapfre, en Barcelona, la exposición sobre la obra del fotógrafo Williamn Eggleston “Eggleston. El misterio de lo cotidiano”. Una muestra relativamente amplia y prácticamente pionera en el estado sobre el artista, que repasa algunas de sus obras más famosas y recupera e invita a reflexionar sobre los ejes temáticos y conceptuales que marcaron su trabajo.
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